Устройство на приземния етаж с подземен етаж: подметката е техническа

Подова инсталация на земята с подземен етаж: направете техническа сграда под къщата

За допълнителна полезна площ в селска къща (вила) под традиционния дървен под често ще бъде под земята. Така нареченото свободно затворено пространство, разположено между основата, почвата и влажния под на стаята. Дълбочината на подземния басейн рядко надвишава 1 м (обикновено 50-60 см), различава се от по-големите мазета.

Почвите на земята с подземни почви могат да решат много важни задачи, които правят живота в къщата по-удобен.

Съдържание
  1. Съдържание
  2. Функции на такова подземно
  3. Видове подземни помещения
  4. Технология на извършване на работи
  5. Стъпка # 1. Земни работи
  6. Стъпка # 2. Хидроизолация
  7. Стъпка # 3. Подготовка на базата
  8. Стъпка # 4. Инсталиране на колони
  9. Стъпка # 5. Закъснение при монтиране
  10. Стъпка # 6. Подови настилки на дървения под
  11. Стъпка # 7. Устройство на люка
  12. Стъпка # 8. Вентилационно оборудване

Съдържание

  • Функции на такова подземно
  • Видове подземни помещения
  • Технология на извършване на работи

Функции на това подземно

Подходящо оборудвана подземна зона може да се използва за:

  • поставяне на комуникационни тръби - като техническо помещение;
  • съхраняване на зеленчуци, консерви, домакински уреди и др .;
  • опростяване на строителството по време на строителството на сграда на места с наклон, с високо ниво на подпочвените води, свисока вероятност от наводнение.

Видове подземни помещения

Подземното пространство може да бъде топло и студено. За вили и къщи, които не се отопляват през зимата, е по-добре да имам студено подземно помещение с топлоизолация. Температурата на този етаж не зависи от температурата в помещението (над пода) и в по-голяма степен от климатичните условия на улицата. Няма въздушен обмен с помещенията и под земята. Вентилацията се извършва за сметка на отпадъчните води в капачката.

Под с топло подземно подреждане в отопляеми къщи. Температурата му е пряко свързана с температурата в помещението, поради вентилационните отвори в пода. За ограничаване на топлинните загуби вътрешността на капачката се затопля.

През зимните стаи без изгаряне направете непознат топъл ъгъл. През зимата почвата ще замръзне, причинявайки деформация на пода. Дълбочината на топлия под е обикновено 15-25 см. При по-голяма дълбочина, топлинните загуби се увеличават, с по-малко - вентилацията се влошава.

Да се ​​разгледа процесът на настилката с подземните, като се обръща внимание на разликите между студената и топлата опция.

Технология на извършване на работи

Подземен етаж, обикновено разположен под пода на коридора, кухнята или верандата.

Стъпка # 1. Земни работи

За началото вегетативният слой на почвата се отрязва, като се изкопава ямата с необходимата дълбочина (20-30 cm по-голяма от планираната дълбочина на подземната). Земната повърхност е стъпкана.

Стъпка # 2. Хидроизолация

На влажни почвихидроизолация на метрото. За тази цел върху грундираната почва се поставя хидроизолационен материал в 2 слоя. Най-добрият покривен материал е плътен полиетиленов филм, хидроизол и т.н. Подходящ за хидроизолация на валяци е използването на мазна глина. Нейната излята почва и трамбоване, създаване на един вид "заключване" за защита срещу проникване на влага в пространството на подземното.

Стъпка # 3. Подготовка на базата

Хидроизолацията е покрита със слой от сух пясък с дебелина 5-10 см. Те правят овен. На върха на пясъка се налива слой от трошен камък с дебелина 10-15 см и също слама.

В този случай подземната възглавница ще послужи за основа на подземното пространство. Но когато се използва подземното хранилище за зеленчуци, консерви или други неща, основата на стъргалото от тънък бетон е по-подходящо. Той изля върху натрошен камък, изравнявайки го с едно ниво.

Стъпка # 4. Инсталиране на колони

На натрошен или бетонен слой се поставят колони, върху които ще бъдат положени по-късни отлагания. Колони с размери 25х25 см са изработени от глинени тухли, като за зидария се използва циментова замазка М10 и др. Други практически възможности: Колони, отливки от бетон М75 или готови метални опори. По-малко издръжливи и практични колони могат да бъдат изработени от дървени трупи d = 200-300mm. Преди инсталиране те се импрегнират с антисептици или изгарят.

Колоните се показват в няколко реда (най-малко 2 реда) на стъпки от 70-90 cm. Разстоянието между редовете е 100-120 cm

Да се ​​държи дървото непокътнато в точката на сблъсъка с опорите, да не се гние, на горния етажВсяка колона подрежда двуслойна хидроизолация от покривен материал или кърпа. От върха се поставя подложка, предварително обработена с антисептик. Ръбовете на рубероида трябва да идват от дъното за 30-40 мм.

Стъпка # 5. Закъснение при монтиране

Като дневник се използват греди с дебелина 4-7 см, височина 10-20 см. Те се излагат на ръба на базовите плочи, контролират нивото на хоризонталата. За закрепване на системата към колоните е най-удобно да се използват метални ъгли и дюбели. Закрепването се извършва по следния начин: ъгълът с един ръб е прикрепен към лага, другият край - към опората. На всяка колона са фиксирани 2 ъгъла.

Стъпка # 6. Подови настилки

Плоскостите на тавана са положени през неподвижните ръбове. Може да се използва като обикновена дъска за подстригване и тъфтинг.

Обшивката на такелажните дъски се извършва, както следва:

  • Първата дъска се полага на разстояние 1 см от стената до лаговете. При пресичането на всяко закъснение с дъска, изкачете 2 пирони или завинтете винтовете. Шапките са напълно "удавени".
  • Прикрепете втората дъска към първата, обединявайки се с конзоли или жак. След това фиксирайте с пирони или винтове. Ако е направена подова настилка, тогава няма нужда изобщо да се обединяват дъските, освен това е позволено да се остави между тях разстояние от 1-2 мм. Такъв груб етаж в бъдеще е покрит с пресовани дъски, шперплат и др.
  • По същия начин са засадени и други дъски, които са положени на разстояние 1 см от стената.

Дъските за облицовка се полагат, както следва:

  • Първата плоскост се нанася с гребен към стената, оставяйки деформация 10 cm. Фиксирайте го към лаговете с винтове (пирони), завинтете ги вертикално през предната страна на плоскостта.
  • Втората дъска се комбинира с първата, като се монтира гребенът в жлеба. Съберете по един и същи начин няколко дъски (4-5), без монтаж.
  • На петия борд се съберат скоби или жак. В гребена, легнал на всяко закъснение, завийте винта под ъгъл от 45 °. Там е фиксиране на борда на лаг. Подобен монтаж само на 4-5 дъски е временен и се извършва до пълна аклиматизация на плочките. Шест месеца по-късно (приблизително) този етаж се прехвърля отново, като се фиксира и групира всеки съвет.
  • Последната дъска е задължително фиксирана с винтове (пирони) по същия начин като първия.

При полагане на студено под земята дизайнът на пода се загрява. За тази цел между грубите и довършителните настилки са поставени някои от модерните нагреватели: пенополистирол, стъклена вата, каменна вата и др.

Стъпка # 7. Устройство на люка

За да се осигури достъп до подземното пространство, конструкцията на пода се допълва от шахта с капак.

На пода на борда очертайте люка. Обичайните размери са 50x60 cm, но при желание могат да се регулират в различни посоки. Входът в подземието трябва да се намира в пролуката между лаговете. За да се изреже люк, трябва да се пробие отвор около 10 mm в ъгъла на оформения правоъгълник. Това е необходимомонтаж на трион и изпълнение на планирания пропил. Попиващите дъски запълват страничната част на люка с опорните пръти.

Капакът на люка обикновено се състои от същите изрязани дъски, натоварени върху рамката на прътите. Крепежните елементи са изработени върху метални панти.

Стъпка # 8. Вентилационно оборудване

\ t

Вентилационното оборудване в подземното пространство позволява да се избегне влагата, която е хранителна среда за различни гъбични образувания, включително плесен и домашни гъби.

За топло под земята проблемът с вентилацията се решава просто: на пода, в диаметрално противоположните ъгли на помещението се отрязват два вентилационни отвора и се затварят с решетки. Размери - 10x10 cm изрежете дупките на мястото, където двете дъски са поставени така, че размерът на прорезите да е приблизително същият. Тогава силата на дървения под няма да пострада.

Вентилационните отвори трябва да осигуряват свободно движение на въздуха. Следователно мястото им на поставяне не може да бъде блокирано с мебели и други предмети.

Също така е възможно да се проветри с помощта на обикновени дъски, фиксирани към стената малко над нивото на пода. Разстоянието от 1-2 мм по цялата дължина на пода ще осигури циркулация на въздуха между подземното и помещението. Тази опция обаче не е много често срещана. Това се дължи на факта, че метрото в този случай е частично отворено. Прахът от бетон и почва, който остава в подземното пространство, също ще попадне в хола. И това не е много хигиенично.

Вентилацията през основата е възможна чрез изрязани отвори-прозорци, припокриващи семетални плочи с дупки. От задната страна на перваза, по цялата му дължина, има дълбочина на надлъжния жлеб 1 mm, ширина 4-6 cm. Чрез този жлеб прозорците се нарязват на дължина 4-5 см. Достатъчно е да се направят две прозорци на две противоположни плоскости, за да се осигури вентилация в подземна площ от 15-20 м2. Прозорците са покрити с решетъчни плочи от мед или бронз. Те са фиксирани към плочите с помощта на метални винтове.

В помещение с централно отопление, вентилационните отвори в сутерените са ефективно разположени под съществуващите батерии (радиатори) и стената срещу тях. Въздухът от подземното пространство се издига през прозореца в основата, батерията достига, загрява, издига нагоре и се придвижва до противоположната стена. Тук въздушният поток се охлажда и пада на пода, връщайки се в подземното пространство през прозореца на основата.

Вентилацията на студеното под земята е организирана по различен начин. За да направите това, осигурете дупки в перваза, направени на всеки 2-3 м в стената. За да се предотврати попадането на мишките под земята, продуктите се покриват с решетки с клетки не повече от 5-8 мм. Закрепване на решетка с помощта на дюбели и винтове.

През зимните студове се препоръчва да се затварят продукти с дървен корк или изолация (например минерална вата). Въпреки това, плътно блокиране на дупката не си струва, въздухът трябва да продължи да се движи малко в подземния.

Понякога дори наличието на продукти не дава желаните резултати и се натрупва подземна влага. Появяват се гъби, коитоунищожи дървения под. Също така, стаята усеща влажността, която негативно влияе на микроклимата. В този случай циркулацията на въздух през отворите трябва да бъде засилена. За един случай на влага в подземния подходящ временен метод, който бързо изсушава повърхността. Ако от почвата попадне влага, е необходимо да се увеличи вентилационният проект с помощта на постоянно въздействащи методи.

Временният експресен метод се състои в прикрепване към продуктите на вентилаторите "прозорец". Те могат да се използват по време на пребиваване в къщата, за да бъдат демонтирани през зимата.

Постоянното решение може да означава инсталиране на няколко вентилационни кутии на ветрените страни на къщата. Такива кутии са направени от калай или пластмасови тръби. Освен това, колкото по-висока е кутията, толкова по-интензивно е тягата и по-ефективната циркулация на въздуха.

Не забравяйте, че висококачествената вентилация на подземното пространство увеличава трайността на сутерена и съответно на цялата къща. Ремонтът на конструкцията на дъсчен под, цокъл или фалшива корона е трудна и трудоемка задача. За да не се налага да прибягвате до това, редовно да наблюдавате състоянието на подземното пространство, да не допускате кондензация на влага, унищожаване на поддържащите колони.