Изграждане на печки в селска къща, в къщи или дори на улицата не може да направи без много важен компонент - тухла. Разбира се, днес можете да изберете всяка тухла според марката и вида глина, от която е направена. Въпреки това, най-практично мога да разгледам и препоръчам марки M-250.
Тайна # 1. Тухла и всичко свързано с нея ...
Тази тухла има много количествени показатели, които ще ви позволят да работите с печката без допълнителни ремонти за най-малко 15 сезона. Но има една тънкост - сертификация.
Тухлите придружават марка стикер, който може да се използва в съда, ако намерите грешен знак в сравнение с този, който твърдите.
Когато купувате, обърнете внимание, че тази тухла не се продава в отворени палети, обикновено се опакова в два или дори три слоя полиетилен, а под нея на всяка опаковка ще бъде такава придружаваща хартия. Днес някои производители могат да пуснат тухла на марката М-500 или дори М-700, но тази тухла, като правило, е много скъпа. Падането на тази тухла става под влиянието на температура 1300 - 1500 градуса, а много производители не могат да го достигнат и по правило под високо доказаните марки продават по-нискокачествени тухли.
Ако работите в топлия сезон, и вашите тухли са подредени, то като правило влажността му е далеч от идеална и затова при работа с нея тя изстисква вода от разтвора. Често се случва разтворът, използван в зидарията, да изсъхне, преди да има време да скочи. Това се отнася по-специално за полагането на коминии други части на конструкцията, които се поставят върху циментова замазка. Ето защо, преди тухла тухла трябва да бъдат "изкупени", така че да бъде наситен с вода и не се вземат вода от разтвора.
За къпане тухлите са подходящи за всички контейнери, които са във вашия район. Грешката на много хора, че те просто вода тухла, поставени в купчини от фунията, маркучи или просто от кофата. Обикновено горните граници са наситени в норма, а други губят влагата си и след това "лакомо" я абсорбират от разтвора.
Тухла се изважда от водата за около пет минути преди полагането, излишната влага отива и вътре остава в капилярите.
Тайната на майсторството на печката # 2. Монтаж на коаксиален комин.
Днес повечето строители предпочитат да използват коаксиални комини за отстраняване на дима от пещта през покрива или през колянна става през стената. Той е по-конструктивен и намалява общата маса на печката, което означава, че фундаментните работи за пещта могат да се извършват с по-малко разходи както по отношение на финансите, така и във времето. Но е необходимо незабавно да се декларира, че коаксиалният комин не трябва да се използва, ако пещта се използва два пъти на ден, т.е. тази, която нагрява помещението. Тази тръба, въпреки всички уверения на производителите в пет сезона, ще се окаже в пълен недостатък.
Факт е, че особено през зимата, когато кондензацията стане обилна и димът, когато взаимодейства с кондензат, образува киселинна среда, всичко това води до образуването на значителни области на корозия и експлоатацията на тези коминистава опасно. Основната цел на коаксиалните комини е да извличат дим от пещи за баня, камина и отоплителни котли, работещи с природен газ и дизелово гориво.
Коаксиален комин се продава като отделни "колене" с различна дължина, които се свързват с помощта на уплътнителни пръстени на тялото на комина. Не забравяйте да използвате "лента за глава" за короната на тръбата, за да избегнете дъжд или сняг вътре в комина и задължително да използвате гумени уплътнения, за да преминете комина през покрива.
Поради очевидната простота на монтиране на коаксиален комин има един строителен трик, който значително увеличава експлоатационния живот на комина, без да позволява на базалтовата памучна вата да пада от стените и прави мостика на тухла по-надежден.
Трябва да работим за нас:
- "български" с малка мощност с режещ диск върху метала;
- моряци;
- чук.
Работата се извършва само с асистента и като се вземат предвид всички мерки за безопасност (очила, ръкавици и подходящ работен инструмент).
Първо отрязваме долния край на първото коляно на комин 15-16 см, за да се изкъпе вътрешния комин. С помощта на остър нож отстранете базалтовата вълна по линията на пропилена. След това на външната повърхност на комина с обикновен молив провеждаме кръг, отдалечен от ръба на комина на разстояние, равно на дебелината на пространството (от вътрешния към външния диаметър). Начертайте лентите под ъгъл от 45 градуса към основата. итогава "български!" Нежно изпиха стоманени комини с линии за следене.
Първите наклонени слотове са готови, с тази процедура е много важно да не се нагрява отново металът, в противен случай е по-вероятно да се корозира в бъдеще, така че мощността на "българите" не трябва да надвишава 0,8 kW. Много е важно асистентът, вместо да отсичаш комина.
След като слотовете са готови, пристъпете към лентата, която също е насочена под ъгъл от 45 градуса, но наклонена на другата страна. И точно повторете процеса на рязане на метален комин.
Важно е да спрете в края на рисунката, която е боядисана, в противен случай можете да развалите комина. В идеалния случай краищата на ръбовете трябва да бъдат подравнени.
След това започваме да огъваме получените триъгълници вътре. Свийте завоя с клещи и завършете с чук, внимателно затегнете триъгълника до прав ъгъл с външния слой на комина.
Обърнете внимание на това, че уплътнителят щракне заедно с триъгълника. Силата тук не е важна, много важна точност.
След като поставите последния триъгълник, поставете комина върху хоризонталните тухли и наблюдавайте с помощта на показанията на нивото на сградата, като равномерно поставите коляното към основата. Ако има проблеми, по-добре е да ги коригирате на този етап от работата, отколкото да коригирате събрания комин.
По-добре е да използвате една тухла, за да видите по-добре тухлите да бъдат натиснати, така че определено ще определите какво трябва да бъде коригирано.
След тази процедура започваменаправете пробиване на долната тръба на комина. Направете като комини казват "лайка". Ширината на един венчелистче трябва да бъде не по-малка от два сантиметра, а дължината му да е поне десет, и пет сантиметра остават, така че няколко тухли плътно притискат комина.
Обърнете внимание на ръба на примирието, те не трябва да са син цвят, той казва, че металът е рецитиран. Долният край на острието е неравномерен, това ще бъде пречка за подреждането на комина.
След това, с помощта на планери и чук, ние даваме на венчелистчетата идеално равна повърхност. Най-добре е да го правите на наковалня, а не на тухлена повърхност.
След като венчелистчетата се изравнят, проверете как коминът стои върху тухлите.
Сега нека партньорът да държи коляното вертикално, а ти симулираш ситуацията с полагането на комина, поставяйки друг ред зидария.
Коминът не трябва да се прилепва плътно, защото трябва да се предвиди разстоянието за дебелината на шва на разтвора.
Нарязаните железни комини ще го отстранят за по-малко от три до четири експлоатационни сезона, тествани на практика.
Събираме коленете на комина на земята, поставяме ги в състояние на преминаване на коленете на заключващата ключалка и ги фиксират върху винтовете и носим специални междинни яки.
Това са специални метални винтове, с широк затягащ капак и свредло на края. В хората те се наричат "семена", те много добре притискат коленете на комина един към друг. Тяхната дължина трябва да бъде не повече от (!) 20 мм.
СледИнсталираме този комин на тухлена корона и го закрепваме първо на покрива, след което полагаме зидария.
Поставете комина в прореза на покрива и го фиксирайте.
Нарежете желания диаметър на уплътнителя.
И го сложи на комин.
Комин, защитен лист и уплътнител - всички поставени на техните седалки.
Добавете комина към короната и поставете контролната тухла.
Уверете се, че коминът е подравнен на индикациите за нивото, фиксирайте и извлечете двете последни серии от зидария.
Полагат се два реда зидария, оставя се да се постави метална скоба върху короната на тухлената тръба.
Ето две днес тайни на майсторството на печката. Следва продължение.
